Кто упоминает shoes&drinks

Мэрайя Кэри уже объявила начало рождественского сезона, и бренды, конечно, не отстают. Dior сегодня в 10 утра по Парижу выпустил рождественский мультфильм Christian Dior's Night in Color. Снял его Сильвен Шоме (автор «Трио из Бельвиля» и «Иллюзиониста»). В канун Рождества 1949 года, на авеню Монтень, 30 тихо, и вдруг звонит Марлен Дитрих. Режиссёр её фильма в последний момент решил снимать в цвете: ей срочно нужно новое платье (в жизни, кстати, она и правда ставила условие «No Dior, no Dietrich»). Месье Диор вместе со своими «пчёлками» — так он ласково называл швей — за одну ночь шьёт сверкающее платье Junon 1949 года, с юбкой из вышитых пайетками лепестков. Маленькая неправда в том, что Дитрих это платье в жизни так и не надела, но на Рождество можно. Каст отдельное удовольствие: рассказчик — Роберт Паттинсон, Луи Гаррель озвучивает Диора, Камиль Коттен — Дитрих, Надя Терешкевич и Грета Ли — пчёл-швей, Рианна — ту самую счастливую звезду (лучшая фраза мультфильма «monsieur Dior, you need to chill and shine bright like a diamond»). А Джош О'Коннор играет… стул. Только Dior может позвать одного из главных актёров поколения и дать ему роль мебели)

Trouble in paradise: в индустрии уже почти не секрет, что после 6 с лишним лет «вместе» Раф и Миучча перестали ладить. Дошло до того, что команды внутри Prada разделились: кто-то работает с Миуччей, кто-то с Рафом, и между собой они почти не пересекаются. Я по-прежнему считаю Рафа талантливейшим дизайнером, которого, к сожалению, много раз становился жертвой мискаста: для Dior он был слишком концептуальным, для Calvin Klein — слишком европейским, и только Jil Sander, кажется, совпала с ним идеально. А почему не сработались (или переживают кризис), мне кажется понятным: оба — cerebral, оба ходят в архивы, книги и выставки, раньше, чем успеют поговорить о новом сезоне. В удачных творческих парах обычно один — голова, а второй — руки, интуиция или хотя бы может вовремя сказать «остановись, давайте просто сделаем красиво». А тут за столом два интеллектуала: разговор быстро превращается в горячий спор двух диссертаций) И ещё одна деталь: с 14 по 21 ноября в Антверпене впервые за много лет пройдёт стоксейл Raf Simons. Свой бренд он закрыл в 2022-м, так что я не могу не спросить: это просто распродажа архивов или подготовка (читай — кэшфлоу) к возвращению?)

Trouble in paradise: в индустрии уже почти не секрет, что после 6 с лишним лет «вместе» Раф и Миучча перестали ладить. Дошло до того, что команды внутри Prada разделились: кто-то работает с Миуччей, кто-то с Рафом, и между собой они почти не пересекаются. Я по-прежнему считаю Рафа талантливейшим дизайнером, которого, к сожалению, много раз становился жертвой мискаста: для Dior он был слишком концептуальным, для Calvin Klein — слишком европейским, и только Jil Sander, кажется, совпала с ним идеально. А почему не сработались (или переживают кризис), мне кажется понятным: оба — cerebral, оба ходят в архивы, книги и выставки, раньше, чем успеют поговорить о новом сезоне. В удачных творческих парах обычно один — голова, а второй — руки, интуиция или хотя бы может вовремя сказать «остановись, давайте просто сделаем красиво». А тут за столом два интеллектуала: разговор быстро превращается в горячий спор двух диссертаций) И ещё одна деталь: с 14 по 21 ноября в Антверпене впервые за много лет пройдёт стоксейл Raf Simons. Свой бренд он закрыл в 2022-м, так что я не могу не спросить: это просто распродажа архивов или подготовка (читай — кэшфлоу) к возвращению?)

Trouble in paradise: в индустрии уже почти не секрет, что после 6 с лишним лет «вместе» Раф и Миучча перестали ладить. Дошло до того, что команды внутри Prada разделились: кто-то работает с Миуччей, кто-то с Рафом, и между собой они почти не пересекаются. Я по-прежнему считаю Рафа талантливейшим дизайнером, которого, к сожалению, много раз становился жертвой мискаста: для Dior он был слишком концептуальным, для Calvin Klein — слишком европейским, и только Jil Sander, кажется, совпала с ним идеально. А почему не сработались (или переживают кризис), мне кажется понятным: оба — cerebral, оба ходят в архивы, книги и выставки, раньше, чем успеют поговорить о новом сезоне. В удачных творческих парах обычно один — голова, а второй — руки, интуиция или хотя бы может вовремя сказать «остановись, давайте просто сделаем красиво». А тут за столом два интеллектуала: разговор быстро превращается в горячий спор двух диссертаций) И ещё одна деталь: с 14 по 21 ноября в Антверпене впервые за много лет пройдёт стоксейл Raf Simons. Свой бренд он закрыл в 2022-м, так что я не могу не спросить: это просто распродажа архивов или подготовка (читай — кэшфлоу) к возвращению?)

Trouble in paradise: в индустрии уже почти не секрет, что после 6 с лишним лет «вместе» Раф и Миучча перестали ладить. Дошло до того, что команды внутри Prada разделились: кто-то работает с Миуччей, кто-то с Рафом, и между собой они почти не пересекаются. Я по-прежнему считаю Рафа талантливейшим дизайнером, которого, к сожалению, много раз становился жертвой мискаста: для Dior он был слишком концептуальным, для Calvin Klein — слишком европейским, и только Jil Sander, кажется, совпала с ним идеально. А почему не сработались (или переживают кризис), мне кажется понятным: оба — cerebral, оба ходят в архивы, книги и выставки, раньше, чем успеют поговорить о новом сезоне. В удачных творческих парах обычно один — голова, а второй — руки, интуиция или хотя бы может вовремя сказать «остановись, давайте просто сделаем красиво». А тут за столом два интеллектуала: разговор быстро превращается в горячий спор двух диссертаций) И ещё одна деталь: с 14 по 21 ноября в Антверпене впервые за много лет пройдёт стоксейл Raf Simons. Свой бренд он закрыл в 2022-м, так что я не могу не спросить: это просто распродажа архивов или подготовка (читай — кэшфлоу) к возвращению?)

Почему-то меня это совсем не удивляет

Trouble in paradise: в индустрии уже почти не секрет, что после 6 с лишним лет «вместе» Раф и Миучча перестали ладить. Дошло до того, что команды внутри Prada разделились: кто-то работает с Миуччей, кто-то с Рафом, и между собой они почти не пересекаются. Я по-прежнему считаю Рафа талантливейшим дизайнером, которого, к сожалению, много раз становился жертвой мискаста: для Dior он был слишком концептуальным, для Calvin Klein — слишком европейским, и только Jil Sander, кажется, совпала с ним идеально. А почему не сработались (или переживают кризис), мне кажется понятным: оба — cerebral, оба ходят в архивы, книги и выставки, раньше, чем успеют поговорить о новом сезоне. В удачных творческих парах обычно один — голова, а второй — руки, интуиция или хотя бы может вовремя сказать «остановись, давайте просто сделаем красиво». А тут за столом два интеллектуала: разговор быстро превращается в горячий спор двух диссертаций) И ещё одна деталь: с 14 по 21 ноября в Антверпене впервые за много лет пройдёт стоксейл Raf Simons. Свой бренд он закрыл в 2022-м, так что я не могу не спросить: это просто распродажа архивов или подготовка (читай — кэшфлоу) к возвращению?)

Снова читаю лекцию для Rebel School, снова в Париже и в приятнейшей компании: 21 ноября в 11:00 я, а в 14:00 моя подруга Катя Милославская @wkola_zloslovia Я расскажу про то, о чём обычно молчат: связи, этику и деньги, жизнь между креативом и коммерцией, как устроена экосистема fashion-индустрии, нетворкинг, личный бренд, а ещё гонорары, сметы, договоры и чек-листы. Катя возьмёт на себя всё, что касается пиара: fashion week, журналы, пресс-офисы, шоурумы и пиар-агентства, арт-байеров и самопиар как пошаговый процесс. Второй день целиком за Артёмом: лекция и съёмка. Это не только для стилистов: если вы фотограф, дизайнер, визажист или просто хотите научиться себя продавать, это по адресу. Сегодня и завтра действует скидка в честь Хеллоуина) https://rebelschool.ru/paris

интересный интерьерчик

Без текста

Без текста

Без текста

Без текста

Без текста

Без текста

Демна пригласил к себе домой в Милане Юргена Теллера (ну а кого ещё). Демна говорит, что интерьер вдохновлён его русской бабушкой (в первый раз слышу о русской бабушке). Мне, конечно, ближе интерьер Коррадо де Биазе..

Ищите новую работу? Как насчет стать личным ассистентом Дэниэла Роузберри? Из интересного, французский не требуется, только английский)

Подборка нескучных свитеров на следующую холодную неделю: Mirstores, 55 990 У марки вышла “балетная” капсула с отсылками к “Лебединому озеру”, “Щелкунчику”, но самый классный - фактурный свитер имени дягилевских сезонов с фигурками в костюмах Бакста. Lime, 6 999 Оммаж свитеру Celine из съемки Джона Хэмма для Mr Porter. Оля Бонд делала в нем прелестную “беременную” съемку. My812 × Ugly Sweater Club, 25 000 Коллаб двух очень разных петербургских брендов: от My812 - полупрозрачный нежный мохер, от Ugly Sweater - контрастные красные швы наружу и рукава с прорезями. Level44, 24 900 Для тех, кто даже в холода любит приталенный силуэт. В нить свитера вплетены симпатичные крошечные шарики волокон разных цветов. Ateliermaru, 85 000 100% кашемир из меланжевой пряжи. Хорошее сочетание высокого ворота и укороченной длины.

Вернулась вчера ночью с фестиваля моды в Иере в слегка попахивающий гарью Париж (мой район находится недалеко от знаменитой площади Републик, которую любят поджигать и разбирать на кирпичи). И одна мысль не выходила из головы, крутилась в голове все 6 часов в поезде. Это фраза, которую мне обронил во время разговора Карл Ганиве, партнер бывшего креативного директора Ann Demeulemeester Себастьяна Менье: "Сохранить карьеру в моде надолго просто - главное, никогда по-настоящему не преуспеть". Я уже говорила про печали главных редакторов, которых отправляют писать книгу, и Лиза писала о том, что немногим после роли креативных директоров удается вернуться в команды. Хотя, кажется это проклятье преследует любые главенствующие роли.

😭😭😭 https://t.me/shoesanddrinks/19886

Читаю канал эксперта по фэшн-индустрии, очень интересно, как там сейчас дела. Вот она рассказывает, как изменилось отношение людей к люксу: Это три вопроса, которые покупатель задаёт себе перед сумкой за 3000 евро: 🟡2010: могу ли я её себе позволить? (читай: я добилась чего-то в жизни?) 🟡2015: достойна ли я её? Сумка как награда самой себе и способ показать, кто я. 🟡2026: а стоит ли эта сумка 3000 евро? Хорош ли продукт, уважает ли бренд мою культуру, верю ли я в его ценности? Я практически была готова согласиться, потому что первые два пункта правда. Сейчас уж стесняться нечего, но в 2013 году приобретение сумки Селин реально отвечало на вопрос "тварь ли я дрожащая". Очень сильно была рада, помню, когда удалось на этот вопрос ответить! Сумки, кстати, тогда делали на века, она до сих пор живая. Но потом прочла третий пункт внимательно и вижу: "уважает ли бренд мою культуру и верю ли я в его ценности?" И думаю: а насколько же пофиг. Уже лет сорок нам продают идею, что у машины по извлечению прибыли типа холдинга LVMH есть какие-то ценности. Алё. Ценности могут быть у шиномонтажки за углом. Я вообще серьезно. Например, ценность "клиенту не врем, лишнего с него не берем". Корпорации же — буквально апофеоз полного отсутствия ценностей в обертке их максимального присутствия. (Кстати! Лирическое отступление. Знаете, как приятно писать текст пальцами без нейросети и даже без голосового набора!) Ну вот. Поэтому, мне кажется, главный сдвиг мыслящего потребителя в 2026 году — он такой: 1 Не надо рассказывать мне про ценности 2 Продайте нормальную вещь, чтобы завтра не развалилась 3 А главное — не требуйте эмоционального вовлечения. Вовлекайтесь в свой продукт сами! А я же коллекционер парфюмерии. Там это вообще: люди до сих пор пишут тонны чудовищных текстов про "обольщение и неотразимость", от которых скрипят зубы. ИИ это настолько усугубил, что теперь потреблять духи можно только закрыв глаза, чтобы случайно не прочитать!